A escolha da dermatologista é uma das decisões mais importantes que uma paciente toma no cuidado com a pele. Mais importante do que qual procedimento fazer ou qual produto usar, porque é o profissional que vai definir o diagnóstico, indicar o tratamento e executar os procedimentos. Uma escolha bem feita protege o resultado e a segurança. Uma escolha mal feita pode custar muito mais do que o valor da consulta.

O problema é que o ambiente digital tornou a escolha simultaneamente mais fácil e mais confusa. Existem mais profissionais visíveis do que nunca, mais conteúdo sobre procedimentos do que nunca, e mais pressão estética do que nunca. Saber separar visibilidade de competência é uma habilidade que vale desenvolver antes de agendar.

Seguidores no Instagram não são currículo. Antes de confiar o seu rosto a um profissional, verifique o que importa de verdade.

O que realmente importa avaliar

O que não deve pesar na decisão

Número de seguidores, presença constante nas redes sociais, preço abaixo do mercado e promoções agressivas são critérios que não têm correlação com qualidade clínica. Preço justo é aquele que reflete formação, estrutura e produto de qualidade. Preço muito abaixo da média quase sempre indica economia em algum desses elementos.

Indicação de amiga é um ponto de partida razoável, mas não substitui a avaliação independente. O que funciona para uma pele pode não ser o mais adequado para outra, e a experiência de uma paciente não é necessariamente generalizável.

A primeira consulta como termômetro

A primeira consulta é o melhor termômetro disponível. Observe se a profissional examina a pele antes de falar em procedimentos. Observe se ela ouve antes de prescrever. Observe se as explicações são claras, os riscos são mencionados e as expectativas são realistas. Se a consulta terminar com você mais informada e com um plano que faz sentido para a sua situação, você provavelmente está no lugar certo.

Se você está buscando um primeiro atendimento ou uma segunda opinião, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

Casamento, formatura, apresentação importante, viagem especial: esses eventos têm em comum o fato de existir uma data definida, com fotos, atenção e memória para o resto da vida. É natural querer chegar nesse dia com a melhor versão da sua pele. O problema é que muitas pacientes chegam ao consultório duas semanas antes do evento esperando resultados que demandam meses, ou fazem procedimentos na véspera sem saber que há um período de recuperação a respeitar.

O planejamento correto dos procedimentos estéticos antes de um evento não é sobre fazer mais. É sobre fazer na hora certa, na sequência certa, com tempo suficiente para o resultado aparecer e para qualquer reação transitória passar.

O erro mais comum antes de um evento importante não é fazer o procedimento errado. É fazer o procedimento certo na hora errada.

Guia de prazos por procedimento

A lógica do planejamento ideal

Para eventos de grande importância, como casamento e formaturas, o planejamento ideal começa com seis meses ou mais de antecedência. Isso permite realizar procedimentos com resultado progressivo, como bioestimuladores e Ultraformer, com tempo suficiente para o resultado aparecer, e procedimentos de manutenção e brilho, como botox e peelings superficiais, nas semanas imediatamente anteriores.

A primeira consulta define o diagnóstico e a sequência. Os procedimentos de maior impacto e maior downtime vêm primeiro. Os de refinamento e brilho vêm por último. O objetivo é chegar no evento com a pele no ápice do resultado, não no meio de uma recuperação.

O que fazer e o que evitar na semana do evento

Na semana imediatamente anterior ao evento, o ideal é apenas procedimentos sem downtime: MMP leve, skinbooster, peeling superficial gentil. Botox pode ser feito até duas semanas antes, não menos. Qualquer procedimento mais agressivo deve ser evitado completamente nessa janela.

O que nunca deve ser feito na véspera ou dias antes: preenchimento em áreas novas, laser com ablação, peeling médio ou profundo, ou qualquer procedimento que a paciente nunca realizou antes. Estreia de tratamento nunca é para semanas antes de evento importante.

Se você tem um evento importante nos próximos meses e quer planejar os procedimentos com antecedência adequada, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

Olheira é uma das queixas mais comuns no consultório e também uma das mais mal tratadas fora dele. Creme para olheiras, compressas de pepino, gelo pela manhã: esses recursos têm impacto cosmético mínimo porque partem de um diagnóstico errado. A olheira funda raramente é só escuridão. Na maioria dos casos, o que a paciente chama de olheira é na verdade uma depressão estrutural na região do sulco lacrimal, e essa depressão cria uma sombra que escurece a região independentemente da pigmentação da pele.

Os três tipos de olheira

Por que o preenchimento funciona para olheira estrutural

Quando a olheira é predominantemente estrutural, o preenchimento do sulco lacrimal com ácido hialurônico é o tratamento mais eficaz disponível. Ao repor o volume perdido na transição entre a pálpebra inferior e a bochecha, a sombra desaparece e a região recupera uma aparência mais descansada e jovem.

É um dos procedimentos com melhor relação entre resultado e naturalidade, quando feito por profissional com experiência na região periocular. A área é tecnicamente exigente: a pele é fina, a vascularização é próxima e o produto precisa ser aplicado no plano certo para evitar complicações como o efeito Tyndall, que é o aspecto azulado que aparece quando o hialurônico fica muito superficial.

Olheira estrutural não melhora com creme porque creme não tem como repor volume. O diagnóstico correto é o que define se o tratamento vai funcionar.

Quando o preenchimento não é a indicação

Olheiras predominantemente vasculares ou pigmentares têm pouco benefício com o preenchimento isolado. Nesses casos, o caminho mais eficaz combina laser vascular ou despigmentante com fotoproteção rigorosa e, eventualmente, ativos tópicos específicos como vitamina C, ácido tranexâmico e retinoides.

Pacientes com bolsas palpebrais proeminentes, que são acúmulos de gordura orbital, também podem não se beneficiar do preenchimento isolado. Em alguns casos, o preenchimento pode até acentuar o aspecto pesado das bolsas, e a abordagem cirúrgica com blefaroplastia é o caminho mais adequado.

E os cremes para olheiras?

Produtos com cafeína ajudam a reduzir o edema matinal transitório, o que pode diminuir levemente a aparência de olheira vascular no curto prazo. Vitamina C e retinol melhoram a qualidade e a espessura da pele ao longo do tempo. Nenhum produto tópico, porém, tem capacidade de repor volume ou eliminar uma olheira estrutural estabelecida. Podem ser parte do cuidado, nunca a solução principal.

Se você tem olheiras que incomodam e quer entender qual tipo é e qual tratamento realmente faz sentido para o seu caso, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

Perder cabelo é uma das queixas que mais geram ansiedade no consultório, e com razão. O cabelo tem um peso simbólico e estético significativo, especialmente para as mulheres, e a percepção de que ele está caindo mais do que o normal ativa uma preocupação imediata. A boa notícia é que a maioria das causas de queda de cabelo feminina é tratável, quando o diagnóstico é feito corretamente. O problema começa quando o tratamento é iniciado antes do diagnóstico.

Queda normal versus queda patológica

É fisiológico perder entre 50 e 100 fios por dia. Esse número pode variar conforme o ciclo capilar, que tem fases de crescimento, transição e queda, e cada fio passa por essas fases de forma independente. O que sinaliza um problema é quando a queda ultrapassa esse volume de forma consistente, quando há rarefação visível em áreas específicas, ou quando os fios que crescem voltam mais finos do que os anteriores.

Tratar queda de cabelo sem investigar a causa é como tomar analgésico para uma fratura. O sintoma pode melhorar temporariamente, mas o problema subjacente continua.

As principais causas em mulheres

Como é feito o diagnóstico

O dermatologista avalia o padrão de queda, a distribuição da rarefação, o aspecto dos fios e do couro cabeludo, o histórico clínico e familiar, e solicita exames laboratoriais direcionados. Em alguns casos, o dermoscópio é utilizado para analisar o couro cabeludo com ampliação e identificar padrões específicos de cada tipo de alopecia. Essa etapa é insubstituível: sem diagnóstico, o tratamento é um chute.

Tratamentos disponíveis

Minoxidil

É o tratamento tópico com maior evidência científica para alopecia androgenética feminina e eflúvio telógeno prolongado. Existe em formulações de 2% e 5% para uso tópico, e em comprimidos de baixa dose para uso oral, que têm mostrado resultados expressivos com menos efeitos adversos do que as concentrações orais mais altas usadas em homens. Precisa ser mantido de forma contínua para sustentar o resultado.

Mesoterapia capilar e MMP

A microinfusão de ativos no couro cabeludo, como minoxidil, biotina, fatores de crescimento e complexos vitamínicos, potencializa o tratamento local e estimula a microcirculação no folículo. É um excelente complemento ao tratamento sistêmico.

LED e laser de baixa potência

Estimulam o metabolismo dos folículos capilares e prolongam a fase de crescimento do fio. Têm evidência crescente na literatura e são seguros como terapia adjuvante, especialmente para eflúvio telógeno e alopecia androgenética leve a moderada.

Tratamento da causa subjacente

Quando a queda é secundária a uma deficiência nutricional, alteração hormonal ou doença sistêmica, tratar a causa é o principal passo. Suplementação de ferritina, tratamento do hipotireoidismo ou ajuste hormonal podem resolver a queda sem nenhum tratamento capilar específico.

Se você está percebendo queda acima do normal ou rarefação, agende uma avaliação para investigar a causa antes de iniciar qualquer tratamento. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

O botox não dura para sempre, e nenhuma promessa vai mudar isso. A toxina botulínica é metabolizada pelo organismo ao longo do tempo, e o músculo gradualmente recupera sua atividade. Mas há uma diferença real entre um resultado que dura três meses e outro que se mantém por cinco ou seis. Essa diferença não depende só de sorte ou de metabolismo, depende de como o procedimento é feito e do que a paciente faz depois.

Por que o botox tem durabilidade variável

A duração média citada na literatura é de três a quatro meses, mas esse número é uma média, não uma regra. Fatores como a área tratada, a dosagem aplicada, o metabolismo individual, o nível de atividade física, a exposição ao sol e a frequência de uso ao longo do tempo influenciam diretamente quanto tempo o resultado permanece visível.

Áreas com músculos mais ativos e de maior massa, como o masseter, tendem a metabolizar a toxina mais rapidamente do que áreas com músculos menores, como a região periocular. Pacientes com alta atividade metabólica, especialmente atletas de alta performance, também relatam durabilidade menor com frequência.

O botox que dura mais não é necessariamente o de dose maior. É o aplicado na técnica certa, na dose certa, com o cuidado certo antes e depois.

O que acontece nas primeiras 24 a 48 horas

O período imediatamente após o procedimento é crítico para a fixação da toxina. Nos primeiros dois dias, algumas condutas simples ajudam a preservar o resultado inicial e a evitar complicações.

• Evitar deitar ou inclinar a cabeça para baixo por quatro horas após a aplicação
• Não massagear a área tratada
• Evitar atividade física intensa no mesmo dia
• Não se expor ao calor excessivo, como sauna ou banho muito quente
• Evitar consumo de álcool nas primeiras horas

O que prolonga o resultado ao longo do tempo

• Manter a regularidade das sessões. Pacientes que fazem botox de forma contínua e regular tendem a notar que a durabilidade aumenta com o tempo. O músculo que não é exercitado em sua amplitude máxima de forma repetida perde massa progressivamente, e o resultado passa a durar mais com doses menores.
• Fotoproteção rigorosa. A exposição solar degrada o colágeno e acelera o envelhecimento cutâneo, o que pode mascarar o resultado do botox mesmo quando a toxina ainda está ativa. Uma pele bem cuidada e protegida potencializa o resultado visível do procedimento.
• Evitar calor excessivo cronicamente. Sauna frequente, exposição ao sol intenso e ambientes muito quentes parecem acelerar o metabolismo da toxina em algumas pacientes. Não é uma contraindicação absoluta, mas é um fator a considerar.
• Associar com skincare ativo. Retinoides e antioxidantes melhoram a qualidade da pele e potencializam o resultado estético geral, tornando o benefício do botox mais evidente mesmo quando a toxina já começa a metabolizar.
• Não esperar o resultado sumir completamente. Retornar para manutenção quando o resultado ainda está parcialmente presente, e não quando já desapareceu completamente, ajuda a manter uma base muscular já adaptada e facilita a resposta à próxima sessão.

O que não faz diferença na durabilidade

A marca da toxina, dentro das opções aprovadas pela Anvisa e de qualidade comprovada, não é o principal determinante da durabilidade. A técnica de aplicação, a dosagem e o perfil metabólico da paciente têm muito mais peso do que a escolha entre um produto e outro.

Se você quer entender qual protocolo de manutenção faz mais sentido para o seu perfil e seus objetivos, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

O protetor solar é o produto com maior evidência científica na prevenção do fotoenvelhecimento, das manchas e do câncer de pele. Nenhum sérum antioxidante, nenhum creme antiage e nenhum procedimento estético substitui o efeito acumulado de uma fotoproteção bem feita ao longo dos anos. O problema é que a maioria das pessoas usa protetor solar, mas não o usa de forma eficaz. E a diferença entre usar e usar corretamente é enorme.

Os erros mais frequentes no consultório

Protetor solar aplicado errado é quase tão ineficaz quanto não usar. O detalhe da execução é o que separa prevenção real de falsa segurança.

Como escolher o melhor protetor solar

O melhor protetor solar é o que você vai usar todos os dias. Isso significa encontrar uma formulação que você goste de textura, que não deixe resíduo branco que te incomode, que não piore a oleosidade se a sua pele for oleosa, e que caiba na sua rotina matinal sem transformá-la em uma tarefa pesada. FPS 50 e PPD ou PA+++ garantem proteção ampla contra UVA e UVB.

Se você tem dúvidas sobre qual protetor é mais indicado para o seu tipo de pele ou como incorporá-lo à sua rotina, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

O mercado de skincare nunca teve tantos produtos, tantos ativos e tantas promessas. E nunca gerou tanta confusão. Pacientes chegam ao consultório com rotinas de dez passos que às vezes fazem mais mal do que bem, combinando ativos incompatíveis, usando concentrações inadequadas ou apostando em produtos sofisticados sem resolver o básico. A verdade é que uma boa rotina de skincare é mais simples do que parece, e muito mais específica do que os influenciadores sugerem.

O princípio fundamental: conhecer o seu tipo de pele

Antes de qualquer produto, é preciso entender com o que você está trabalhando. O tipo de pele determina quais ativos fazem sentido, qual textura de produto funciona melhor e qual sequência de aplicação respeita a barreira cutânea. Usar o produto errado para o tipo de pele certo é um dos erros mais comuns e mais fáceis de corrigir.

Rotina boa não é rotina longa. É rotina adequada. Três produtos certos superam dez produtos aleatórios em qualquer avaliação dermatológica.

Rotina por tipo de pele

Os ativos que valem para qualquer tipo de pele

Protetor solar

É o único produto comprovado de prevenção do fotoenvelhecimento, das manchas e do câncer de pele. FPS 30 é o mínimo; FPS 50 é o ideal. Precisa ser reaplicado ao longo do dia, especialmente em dias de sol intenso. Sem protetor solar, nenhuma outra etapa da rotina entrega seu potencial máximo.

Retinoide

Vitamina A e seus derivados são os ativos com maior evidência científica na literatura dermatológica. Estimulam a renovação celular, aumentam a produção de colágeno, uniformizam a textura e tratam manchas e acne. Devem ser introduzidos gradualmente, sempre à noite, e combinados com protetor solar rigoroso durante o dia.

Antioxidantes

Vitamina C, vitamina E e niacinamida neutralizam os radicais livres produzidos pela exposição solar e pela poluição, protegendo o colágeno existente e prevenindo o fotoenvelhecimento. A vitamina C é mais eficaz pela manhã, potencializando a ação do protetor solar.

O que evitar em qualquer tipo de pele

Combinar ácidos esfoliantes com retinoides na mesma etapa da rotina. Usar álcool como tônico regularmente. Esfoliar mecanicamente com frequência excessiva. Empilhar muitos ativos novos ao mesmo tempo, sem período de adaptação para identificar possíveis reações.

Se você quer montar uma rotina personalizada para o seu tipo de pele e objetivos específicos, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

A flacidez facial incomoda porque é um dos sinais de envelhecimento mais visíveis e mais difíceis de disfarçar. Mas antes de falar em tratamento, é preciso entender o que está acontecendo estruturalmente, porque é essa compreensão que determina qual abordagem realmente faz sentido e qual é apenas promessa sem entrega.

O que causa a flacidez facial

O rosto jovem tem forma e sustentação graças a uma arquitetura complexa de camadas interdependentes: pele, gordura subcutânea, músculos e osso. Com o tempo, todas essas camadas sofrem alterações simultâneas que se somam e se potencializam.

A pele perde colágeno e elastina, as proteínas responsáveis pela sua firmeza e elasticidade. A produção de colágeno diminui cerca de 1% ao ano a partir dos 25 anos, e a qualidade das fibras existentes também se deteriora com a exposição solar e o estresse oxidativo. Os depósitos de gordura facial redistribuem: alguns aumentam, criando o aspecto pesado, enquanto outros diminuem, gerando o colapso de áreas que antes tinham volume natural. Os ossos do rosto também se reabsorvem com o tempo, especialmente na região da órbita, do maxilar e do mento, reduzindo o suporte estrutural que sustenta os tecidos moles acima deles.

Flacidez não é só a pele cedendo. É uma perda de suporte em várias camadas ao mesmo tempo. Tratamentos que agem em apenas uma delas têm resultado limitado.

O que realmente funciona

Ultraformer MPT

O Ultraformer usa ultrassom microfocado de alta intensidade para agir em profundidades específicas da derme e do SMAS, a fáscia muscular superficial que os cirurgiões trabalham no lifting tradicional. Estimula a produção de colágeno novo e promove contração tecidual, com resultado progressivo ao longo de três a seis meses após o procedimento. É o recurso com maior evidência científica para flacidez de grau leve a moderado sem cirurgia.

Bioestimuladores de colágeno

Produtos à base de hidroxiapatita de cálcio ou ácido poli-L-lático estimulam a produção de colágeno de dentro para fora. Não dão resultado imediato, mas constroem uma resposta progressiva que melhora a qualidade e a densidade da pele ao longo de meses. São particularmente eficazes como tratamento preventivo e de manutenção.

Preenchimento estratégico

Parte do que parece flacidez é, na verdade, perda de volume em áreas específicas, especialmente malar, temporal e região mandibular. Repor esse volume com ácido hialurônico ou bioestimuladores reposiciona os tecidos e restaura o suporte que estava faltando, com resultado imediato e natural quando bem indicado.

Laser CO2 fracionado

Para a flacidez de pele superficial, com perda de firmeza e textura, o laser CO2 fracionado em parâmetros adequados promove retração tecidual e remodelação de colágeno com resultado expressivo. Tem downtime real, mas os resultados são dos mais duradouros entre os procedimentos não cirúrgicos.

O que não funciona como prometido

Cremes tensores, máscaras de firmeza e aparelhos domésticos de radiofrequência de baixa potência não têm evidência suficiente para produzir resultados clinicamente relevantes em flacidez já instalada. Podem ser parte de uma rotina de manutenção, mas não substituem tratamentos com energia real e profundidade de ação.

Flacidez grave: quando a cirurgia entra em cena

Em casos de flacidez severa, com excesso de pele significativo e ptose marcada dos tecidos, os procedimentos não cirúrgicos têm limitações reais. O lifting facial cirúrgico continua sendo o padrão-ouro para esses casos. A dermatologista é quem avalia se o grau da flacidez ainda responde bem aos tratamentos clínicos ou se o momento de conversar com um cirurgião plástico já chegou.

Se você quer entender qual tratamento é o mais adequado para o grau de flacidez que você apresenta, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

Uma das perguntas mais frequentes no consultório é também uma das mais difíceis de responder com um número. Não porque a resposta seja complicada, mas porque a pergunta em si parte de uma premissa equivocada: a de que existe uma idade certa, universal, que serve para todo mundo. Não existe. O que existe é o momento certo para cada objetivo, e essa distinção muda tudo.

Preventivo versus corretivo: uma lógica diferente

A dermatologia estética trabalha em dois registros distintos. O corretivo trata o que já está visível: a ruga estabelecida, a flacidez instalada, a mancha consolidada. O preventivo age antes que esses sinais apareçam, retardando o processo e preservando a estrutura que já existe. Os dois são legítimos. Mas quanto mais cedo a abordagem for preventiva, mais natural e menos trabalhoso será o resultado ao longo do tempo.

Tratar cedo não significa tratar cedo demais. Significa tratar na hora certa, com o objetivo certo e com o recurso certo para aquele momento.

Isso tem uma consequência prática importante: uma paciente de 25 anos que começa um protocolo de fotoproteção rigorosa e usa retinoides preventivamente chega aos 40 com uma pele estruturalmente diferente de outra que não fez nada. Não porque fez procedimentos invasivos, mas porque investiu nos pilares básicos do cuidado.

O que faz sentido em cada fase

Existe uma idade mínima?

Para a maioria dos procedimentos injetáveis, a maioria dos protocolos começa a fazer sentido a partir dos 18 anos, que é quando o desenvolvimento facial está completo. Antes disso, o foco deve ser exclusivamente no tratamento clínico de condições como acne, rosácea e dermatites, sem abordagem estética invasiva.

Entre 18 e 25 anos, o foco principal deve ser prevenção básica: protetor solar, skincare adequado ao tipo de pele e, se houver indicação específica, tratamento de manchas ou cicatrizes de acne. Botox nessa faixa etária pode ser indicado em casos selecionados, quando há linhas de expressão muito marcadas que persistem mesmo em repouso, mas não é a regra.

O risco de começar muito cedo

Existe um risco real em começar procedimentos injetáveis antes do momento adequado, especialmente o preenchimento com ácido hialurônico. O rosto jovem tem volume natural. Acrescentar volume onde ele já existe pode produzir resultados desproporcio­nais e alterar características que são esteticamente favoráveis nessa fase da vida. O princípio de tratar cedo não significa tratar mais do que o necessário.

A consulta como ponto de partida

A resposta mais honesta para a pergunta sobre a idade certa é: depende do que você quer tratar e do que você quer preservar. Essa avaliação individualizada é o que define um protocolo sensato, independentemente da faixa etária. A dermatologista não olha para a carteira de identidade. Olha para a pele, para a estrutura facial, para o histórico de cuidados e para os objetivos da paciente.

Se você quer entender em que ponto está e o que faz sentido para o seu momento, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.

O peeling químico é um dos procedimentos mais antigos da dermatologia estética e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos. Muita gente ainda associa a palavra peeling a descamação intensa, afastamento social e recuperação longa. Mas a realidade é que existe uma variedade enorme de peelings, com profundidades, indicações e tempos de recuperação completamente diferentes. O segredo está em escolher o tipo certo para o objetivo certo.

O que é um peeling químico?

O peeling químico consiste na aplicação controlada de ácidos sobre a pele para promover a renovação celular. Ao induzir uma esfoliação química nas camadas determinadas pelo tipo de ácido e pela sua concentração, o procedimento estimula a pele a produzir novas células, colágeno e uma superfície mais uniforme.

O princípio é o mesmo em todos os tipos: causar uma lesão controlada para obter uma regeneração qualificada. O que muda é a profundidade dessa lesão, e é essa variável que define tudo: o resultado, o tempo de recuperação e quem pode fazer.

No peeling, profundidade e resultado andam juntos. Mas profundidade e recuperação também. Esse é o equilíbrio que o dermatologista calibra para cada paciente.

Os tipos de peeling e suas profundidades

Quais ácidos são usados?

Ácido glicólico

O mais utilizado em peelings superficiais. Tem a menor molécula dos hidroxiácidos, o que garante boa penetração mesmo em baixas concentrações. Excelente para uniformização, luminosidade e renovação da pele oleosa e com tendência à acne.

Ácido mandélico

Molécula maior, penetração mais lenta e gentil. Ideal para peles sensíveis, melasma e fototipos mais altos, pois tem menor risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. É frequentemente combinado com outros ácidos para potencializar o resultado.

Ácido tricloroacético (TCA)

O principal ácido usado em peelings médios. Altamente versátil, pode ser aplicado em concentrações variadas para alcançar diferentes profundidades. Tem longa história de uso e evidências sólidas para fotoenvelhecimento, manchas e textura.

Ácido salicílico

Um beta-hidroxiácido com propriedade lipofílica, ou seja, consegue penetrar no interior dos poros e dissolver o sebo acumulado. É o ácido preferencial para peles oleosas, acne inflamatória e comedões. Também tem ação anti-inflamatória.

Ácido retinoico

Derivado da vitamina A, o ácido retinoico em formulação para peeling age com profundidade moderada e tem efeito despigmentante relevante. É muito utilizado no protocolo de melasma e fotoenvelhecimento.

O que esperar antes, durante e depois?

Antes do procedimento

Para peelings médios e profundos, o pré-preparo é fundamental. Isso costuma incluir o uso de retinoides tópicos por semanas antes da sessão, que deixam a pele mais homogênea e responsiva, além da suspensão de alguns ativos esfoliantes que poderiam aumentar a sensibilidade. Para peelings superficiais de manutenção, o pré-preparo é mínimo ou dispensável.

Durante o procedimento

A sensação durante a aplicação do ácido varia de acordo com o tipo de peeling. Peelings superficiais costumam causar apenas uma leve ardência passageira. Em peelings médios, a sensação de calor e formigamento é mais intensa, mas dura apenas os minutos de aplicação. O dermatologista neutraliza ou remove o ácido no tempo adequado.

Depois do procedimento

O pós-peeling superficial não exige restrições relevantes. Para peelings médios, a pele passa por vermelhidão, tensão e descamação progressiva ao longo de 5 a 10 dias. Durante esse período, o protocolo de cuidados é simples mas rigoroso: hidratante e protetor solar, sem esfoliação, sem exposição ao sol. O resultado final se consolida após algumas semanas, quando a pele nova está completamente formada.

Quem pode fazer peeling químico?

A maioria dos fototipos pode se beneficiar do peeling, desde que o tipo de ácido e a profundidade sejam escolhidos corretamente. Peles mais escuras exigem mais cuidado com ácidos que aumentam o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, sendo o ácido mandélico e o salicílico os mais seguros para esses casos. Gestantes, pacientes com herpes ativa na área ou em uso de isotretinoína oral recente precisam aguardar antes de realizar o procedimento.

Se você quer saber qual tipo de peeling é o mais adequado para a sua pele e os seus objetivos, agende uma avaliação. Atendo em Porto Alegre e Lajeado.